意大利的国土面积不大，却是全世界拥有最多联合国教科文机构认可的世界文明遗产的国家。这个国家尽管处处是古老的废墟，可大多各有各的特色和神采。西西里岛南岸的主要古希腊城邦阿格里真托(Agrigento)，就靠着世界文明遗产之一的神殿谷(Valle dei Templi)，而闻名于世。

　　而当我独闯具有超过2600年历史的神殿谷的当儿，脑子里盘旋不去的却是三周前初次造访的北京圆明园遗址。同是统治者炫耀财富和国威的建筑群，神殿谷和圆明园最终都毁于各自侵略者的铁蹄下，还留残墙断柱，还有成为地标的残存拱门(圆明园)或殿宇正门(神殿谷)。只不过，历史短浅得多的圆明园，还额外负载了“勿忘国耻”的印记。

　　古殿群只留下一尊复制的石像

　　神殿谷虽然名为“谷”，其实是一座山岗。遥想古城当年，五座巨殿巍然矗立(当中还夹带许多小殿和其他小型建筑)，傲视地中海，成为水手辨别入港方向的标记。如今漫步在沙尘滚滚的遗址公园，仍不难幻想古殿群“生前”的磅礴气势。

　　神殿谷由一条现代公路(名曰神殿谷路)分隔成东西两边。西面入口的不远处便是还在“怀胎”时(即施工时，据说历时70年！)便“流产”(毁于战火)的宙斯神殿(Temple of Olympian Zeus)。这个原该占地6000平方米的神殿(可能是有史以来最庞大的古希腊式神殿)，如今只留一尊平躺着的巨型石像——而且还是复制的。当年，阿格里真托人原本计划把神殿中的20米高的柱子雕成巨人的形象，以向神话中一些孔武有力的男神致敬(亦即崇尚肌肉男)。讽刺的是，建设这座神殿的重任，正是由遭到拷打或甚至牺牲了性命的肌肉型男奴所肩负的。

　　到了近代，考古学家掇拾零散的石块，拼凑重构出其中一尊石像，收藏在神殿谷旁边的博物馆里。这尊复制的石像则在日晒雨淋中，任游人攀爬践踏。石像的背景不远处正是矗立在另一座山岗上的中世纪／现代阿格里真托，因而游人特爱站在石像上摆姿势拍照。

　　战争的印记依然可寻

　　再往下走，经过了堆积如山的巨石(当年尚未使用的建筑材料；上头还有工头刻下的古希腊文施工指令)，进入Castor and Pullux(宙斯的一对双胞胎儿子)神殿遗址，也是经常被当成阿格里真托的旅游标志的残存正门的所在处。

　　越过马路，登上神殿谷东区，入口处的“大力士”海克利斯神殿(Temple of Hercules)原本也只残留地基；而映入眼帘的原殿38根柱子当中的8根，其实是80年前仿建的，好让游人能浮想联翩，在脑子里构筑原殿的完整规模。再往前走，迎面而来的便是保存得最完整的协和神殿(Temple of Concord)，因为它在公元6世纪时被改成基督教堂。而这条其实并不太陡的山路的尾端，则是占据神殿谷的制高点的Juno神殿，最适合眺望整个山岗的各个角落了。

　　古人悬崖边缘寸寸凿石辟造城墙

　　神殿谷中最明显的战争印记，是介于协和神殿和Juno神殿，依悬崖边缘而“建造”的古城墙。说它是“建造”的，其实并不正确。原来，它是古人沿着天然岩石开凿而成的城墙。从城墙的垛口往外眺望，是一片黄沙绿野的交错，以及远处地中海的绿水蓝天。晴空底下静寂的山岗边缘，偶然传来游人的嬉闹和远处车辆的呼啸声，我却满脑子的铿镪激越，遥想当年的士兵如何手持刀斧弓箭，保卫阿格里真托，跟从海面进攻的外侮决一死战的震天撼地。

　　　带着远古的繁华与沦亡的记忆，我登上回程巴士回到阿格里真托的中世纪城区。沿着阴凉而富有质感的Atenea街漫步，疲惫的身躯仿佛又被充了电。窄窄的街道走到西端尽头，豁然开朗，原来是闹市中的恬静而绿意盎然的Pirandello小广场。记得之前上网要求网友推建行程时，一名新婚女子回复：“去Pirandello广场逛逛吧！那是我和老公最近的蜜月旅行的一个亮点。”

　　如果还有脚力，可以一头钻进街边纵横交错、有点陡峭的陋巷，一窥旧城区居民的生活。我大白天一个人乱逛，还是觉得挺安全的。

　　出游锦囊

　　从西西里自治区首府巴勒莫，或西西里东部重镇卡塔尼亚搭乘长途巴士或火车，即可直达阿格里真托——不过，川行卡塔尼亚和阿格里真托之间的火车服务经常严重误点。阿格里真托火车站门口的巴士站有镇内巴士服务，开往1公里外的神殿谷。至于巴勒莫和卡塔尼亚，可从罗马乘搭内陆班机、火车或巴士前往。游人也可考虑以巴勒莫为基地，在日间搭两个小时的火车造访阿格里真托，然后在傍晚时分回到巴勒莫留宿。